) хотелось бы рассмотреть проблему преступности в стране. Обычно о Венесуэле рассказывают много разной жути, которая зачастую оказывается мифом. Посмотрим на Венесуэлу с другой стороны Луны преступности - каковы ее причины, как ей противостоит государство и общество, какие достигнуты результаты. Вначале несколько слов о причинах этого социального зла.

Преступность - хроническая проблема венесуэльского общества. К ее глубинным социальным причинам можно отнести последствия нефтяного бума: демографический рост, массовый исход из деревни и как следствие образование на городских окраинах широких маргинальных поясов, долгое время бывших средоточием безработицы и обусловленных ею социальных бедствий.

Бедные районы (барриос) Каракаса граничат с фешенебельными кварталами.

В современных условиях - тем более в таких странах, как Венесуэла, где благосостояние населения за последние десятилетия в целом значительно выросло, - причины криминализации не сводятся к бедности и безработице. Уже несколько поколений восприняли через СМИ, телесериалы и компьютерные игры стереотипы «общества потребления» в духе призрачного, якобы «американского образа жизни». Значительную часть молодежи это побуждает воспринимать жизнь своих родителей и свою как неудавшуюся и пытаться обрести желанный «успех» или хотя бы его внешние атрибуты криминальным путем.

В Каракасе эпицентром криминалитета выступают так называемые «барриос» - обширные районы «самостроя» на холмах, окружающих столицу. Правительство проводит политику жилищного строительства, направленную на расселение этих районов и как следствие - ресоциализацию и социальную реинтеграцию жителей маргинальных районов. Но реализуемых мер, судя по всему, недостаточно для кардинального изменения ситуации. Криминогенная обстановка особенно сильно «бьет» по мелкому и среднему бизнесу. Например, известно, что хозяева многих столичных ресторанов предпочитают закрывать свои заведения после восьми часов вечера, мотивируя это, во-первых, малым числом посетителей (многие состоятельные жители опасаются выходить на улицы с приходом темноты), во-вторых, угрозой ограбления.

Вид на Каракас с высот барриос, которые в Венесуэле иронично еще называют "ранчоc".

Начиная с 1998 г. за время правления У. Чавеса боливарианскими властями было принято в общей сложности 20 общенациональных программ по борьбе с преступностью. С амую масштабная программа была инициирована еще при Чавесе, в июне 2012 г., и продолжена новым правительством президента Н. Мадуро. Ее официальное название - «Большая социальная миссия «Венесуэла - каждой жизни»» (Gran Misión A Toda Vida Venezuela). Это целевая программа, ориентированная на профилактику преступности. На реализацию этой миссии, рассчитанную на два года, правительство выделило 6 млрд боливаров (1,4 млрд долларов).

Официальный логотип миссии «Венесуэла - каждой жизни»».

Социальная реклама миссии на улицах столицы.

Уличное граффити "За мир и за жизнь"

В рамках этой же миссии введен в действие план под названием «Безопасная родина» (Plan Patria Segura). Он включает серию мер, направленных на предотвращение преступности. В отличие от предыдущих программ безопасности, нынешняя осуществляется преимущественно вооруженными силами, а полиции отведена второстепенная роль. Кроме того организовано ночное патрулирование улиц городов силами граждан и территориальных коммун. Чтобы попытаться направить социальную энергию молодежи не в агрессивное, а в созидательное русло, в криминогенных районах систематически проводятся массовые культурные мероприятия. По словам нового министра внутренних дел Мигеля Торреса, благодаря комплексности миссии в 2013 г. число убийств удалось сократить на 17%, а количество похищений людей - на 51%

"Моторизированная" полиция Каракаса.

Специальные полувоенные формирования гражданских, созданные для борьбы с преступностью.

Следить за безопасностью полиции помогают "моторизированные" бригады гражданских.

В июне 2013 года в рамках плана «Безопасная Родина» был принят «Закон для разоружении и контроля над оружием и армейским арсеналом» (Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones), который ужесточил нормы владения и ношения оружия. В начале 2014 г. правительство Н. Мадуро вынесло на всенародное обсуждение программу обеспечения гражданского мира, названную «Планом мира и национального сосуществоаания» (Plan de Paz y Convivencia nacional ), в основу которой было положено разоружение граждан, преимущественно путем убеждения. Программа получила широкую поддержку в обществе, не исключая и оппозиции. Но буквально через несколько дней, в январе 2014 г., в окрестностях Каракаса произошло громкое убийство бывшей королевы красоты Моники Спеар и ее супруга. Это преступление было раскрыто по горячим следам, но тем не менее истолковано оппозиционными СМИ как признак бессилия власти перед криминалом, что буквально взорвало наметившееся согласие. Примерно через месяц насилию было придано уже другое, политическое направление, став одним из «нервов» противостояния между правительством и оппозицией. Симптоматично, что одной из первых жертв нового витка эскалации внутриполитического конфликта стал лидер ряда молодежных группировок Каракаса, подписавший с властями соглашение о разоружении.

Так выглядит пункт уничтожения конфискованного и добровольно сданного оружия. "Зона, свободная от оружия"

Еще один опаснейший фактор - наличие на руках огромной массы огнестрельного оружия. C 2003 по 2012 гг. силами государства было изъято у населения и ликвидировано более 320 тыс. единиц огнестрельного оружия, однако проблема полностью не решена. Отношение к «стволу» как к необходимому атрибуту «настоящего мужчины», «гарантии» личной безопасности и свободы для себя и близких, венесуэльское общество унаследовало отчасти от выродившейся, утратившей социально-политическую направленность и прежние идеалы, двухвековой традиции военных мятежей и герильи, а отчасти - все от той же телекомпьютерной фикции «американского образа жизни». Войдя в привычку, «всеобщее вооружение народа» продолжает бытовать, хотя давно уже стало по сути иллюзорным. В современном урбанизированном обществе, притом глубоко расколотом острейшими социально-политическими коллизиями, это «вооружение» лишь превращает все большее число граждан в заложников (в переносном и прямом смысле) криминализованного меньшинства.

"Образ" "насятоящего" венесуэльского мачо, сформированный СМИ, масскультом и обществом потребления.

Мирный аппарат по уничтожению оружия в действии.

Пункт добровольной сдачи оружия.

Оружие плавят.

Публичная агитация к сдаче оружия.

Продолжение следует....

Скоро для совкодрочеров станет одним алтарем меньше. Социализм XXI века, который строил Чавес, так и не сложился. Оппозиция уже взяла вверх в парламенте, а скоро должен пройти референдум о смещении президента страны Мадуро, и, по всем прогнозам, ему придётся уйти.

Сегодня Венесуэла - это очереди и дикая преступность. После смерти Уго Чавеса ситуация сильно изменилась в худшую сторону. Уровень преступности вырос. Теперь нельзя просто так гулять по городу с техникой, украшениями и даже в хороших часах. По количеству умышленных убийств Венесуэла и раньше была в первых строчках всех рейтингов, но сегодня претендует на первое место. За первые 3 месяца 2016 года количество убийств в Венесуэле выросло на 47% по сравнению с тем же периодом 2014 года. Количество похищений людей выросло сразу на 170%. И это только статистика сторонних наблюдателей. Что проходит мимо нее, можно только догадываться.

Из-за нехватки денег нынешний президент Мадуро сократил расходы на полицию (теперь её почти нет), и в разных районах города орудуют банды. Безопасных районов крайне мало. Ограбить и убить могут в центре города, в метро, в парке - да где угодно. Кое-как власти контролируют несколько кварталов в центре, где находятся правительственные здания, и кварталы в богатых районах. Но к полиции (как и к Национальной гвардии) доверия давно нет. К армии тоже очень поменялось отношение. Раньше всегда было уважение, но после событий 2014 все их считают палачами, они пошли против народа. Любой состоятельный венесуэлец имеет личную охрану.

В этот раз пришлось нанимать охрану и мне. Три года назад я свободно катался на обычной машине с водителем, гулял про трущобам. Но сегодня машина бронированная и несколько человек охраны. Иду в метро, спускаюсь на станцию, а охранник говорит: "Видишь, сегодня на станции нет ни одного полицейского? Значит, могут и убить". Прохожие на улице, видя камеру, делают испуганные глаза и рекомендуют спрятать её.

В сети есть масса историй, как грабили дипломатов, как похищали туристов и требовали выкуп. Все рекомендуют в случае ограбления не сопротивляться, а сразу отдавать всё, тогда будет шанс остаться в живых. РИА Новости недавно писали, что в городе большая часть преступных группировок, работающих по иностранцам, координируется из одного центра. "В эти группы входят служащие аэропортов, гостиниц, прокатных контор - все, кто контактирует с приезжими, поэтому брать машины напрокат и показывать при этом деньги очень опасно", - говорит источник в полиции.

Убить действительно могут. Каракас, столица и самый большой город Венесуэлы, в 2015 году в очередной раз был признан одним из опаснейших городов мира. Тут было совершено 119,87 убийств на 100 тысяч жителей. Вообще, данные о числе убийств разнятся. Некоторые источники пишут о 134, 160 и даже о 200 убийствах. Самым кровавым месяцем 2016 года для Каракаса стал июнь. За этот месяц в городе, по данным издания El Nacional, были убиты около 400 человек. Официальную статистику по убийствам власти не публикуют.

На сегодняшний день Каракас - самый опасный город в мире из тех, где не идет война.

Более подробно о криминальной обстановке в Венесуэле мне рассказала моя знакомая Оксана, которая прожила в стране полтора года, причём как в Каракасе, так и в провинции.

Безопасность в Венесуэле - тема очень щепетильная, многие иностранцы не обращают на нее должного внимания. Или не обращали до тех пор, например, как в 2014-м убили немецкого туриста прямо у входа в отель "Евробилдинг" (отслеживали от аэропорта, предположительно, увидев что-то ценное) и египтянина непосредственно у выхода из аэропорта. Для меня лично шоком стало, когда мой молодой человек, с которым мы ехали по Каракасу в машине, попросил меня спрятать айфон, потому что, цитирую, "подъедут моторисадос, пистолет в окно, не отдадим - убьют". Для меня это было дико. Для венесуэльцев телефон, спрятанный в нижнем белье, - это рутина.

Нет страшнее существа, чем "моторисадо" или "чоро" - бандит на мотоцикле (в своё время по льготной программе продавались дёшево мотоциклы "Бера"). Для любого венесуэльца самый страшный звук - это звук возвращающегося мотоцикла. На мотоциклах легко окружить понравившуюся машину, чтобы украсть её или просто ограбить водителя и пассажиров. Мототаксист вполне может днём развозить клиентов, а ночью грабить и убивать.

Мотоциклисты действительно представляют опасность: в лучшем случае они могут стащить у вас что-то, как и в других странах Латинской Америки, в худшем - застрелить.

В трущобы, "баррьос", не суются даже местные жители - опасно, любой чужак там изучается на предмет "что взять". Есть мнение, что родиной шпаны, "маландрос", является штат Варгас (это где аэропорт Каракаса), но после оползня, сошедшего в 1999 году, когда было уничтожено огромное количество жилых домов, многие местные жители были расселены по другим штатам и таким образом распространились по всей Венесуэле. Но это одна из версий.

Правда заключается в том, что политика Чавеса была направлена на умасливание низших слоев общества: им давали дома, ежемесячные пособия, машины и т.д. Всё для получения голосов на выборах и народной поддержки. Таким образом, работать было необязательно: всё для жизни дадут и так, и можно получать дополнительный доход, грабя людей. В последние пару лет нефтяная игла, на которой держался Чавес, дала сбой, нефть подешевела, стране стало не хватать денег. Результатом такой политики стала нехватка продуктов первой необходимости, фактически голод. Как прямое следствие этого, преступность усилилась. Никакая работа не принесет столько денег, сколько преступная деятельность.

Одним из самых популярных видов этой самой деятельности стал киднеппинг. Это может быть киднеппинг-экспресс, "карусель", когда преступники просто едут по городу и собирают хорошо одетых людей в багажник внедорожника и потом просят выкуп по принципу "А твой папа кто? Ну тысяч 10 долларов даст". Либо спланированный киднеппинг: человека изучают, что у него есть, где он живет, где работает, какие у него родственники... Сумма выкупа может быть 100-200 тысяч долларов. У меня есть знакомый, которого похищали. Было это давно, правда. Его перепутали с двоюродным братом, держали неделю с завязанными глазами, в конце концов сказали, что убьют, вывезли на машине, вытолкнули на улицу и выстрелили в воздух. Сейчас в живых, как правило, не оставляют...

Голод делает людей более агрессивными. Сейчас убивают за телефон (у меня крали телефон, но просили выкуп; где сейчас тот бедный заблокированный айфон...), за часы, за пакет продуктов, за хорошую обувь. Меня лично грабили в Венесуэле два раза: первый раз телефон из машины, второй - сумку у входа в отель, но оба раза втайне и без оружия (первый явно по наводке). Друга грабили с пистолетом два раза. Один раз они обедали с группой в ресторане - зашли вооружённые люди и собрали все телефоны со стола. Второй раз он очень мудро пошёл гулять ночью в курортном поселке с сумкой, в которой было 30000 боливаров (тогда это ещё были деньги). Подъехали пресловутые моторисадос, сняли сумку, угрожая пистолетом - хорошо, что не убили (а могли).

Ситуация с преступностью сейчас такая, что люди боятся. Боятся иметь хорошие вещи, хорошо одеваться, ездить на хорошей машине (с машинами сложно, но это другая история). Выйти на улицу с хорошими часами, телефоном, золотой цепочкой: опасно для жизни. Я помню, как в небольшой деревне, где мы проживали, ко мне подошел наш водитель из местных и предупредил, чтобы один молодой человек убрал подальше свои часы "Самсунг" (которые smart watch, что ли), потому что работники отеля уже разболтали по всей деревне, что они у него есть (та же деревня, где украли мой айфон). Очень опасно ездить на машине за городом в темное время суток, смертельно опасно, если машина сломается. Modus operandi современных разбойников - кинуть на трассу камень или ветку, развести огонь, чтобы заставить остановиться машину. Самой опасной в этом плане считается автострада Пуэрто-Кабельо - Валенсия (именно там была убита Мисс Венесуэла Моника Спир).

Основную проблему я вижу в том, что для преступника не имеет никакого значения человеческая жизнь. Застрелить человека - это вообще не проблема. Старика, женщину, ребенка. Про мужчин даже не говорю. Первое правило для жертвы при любом ограблении - не сопротивляться: тогда, может быть, оставят в живых. Преступники не стесняются прохожих, камер, дневного света. Такое чувство, что молодежь из нижних слоев общества видит в этом некую романтику. В интернете есть мемы на тему "У тебя есть мотоцикл и пистолет - тебя любят все телочки". Это егкая нажива, легкие деньги, безнаказанность. Пенитенциарная система тоже ужасная. Насколько я поняла, внутри тюрем правят сами заключенные, там даже охранников нет, поэтому тюрьму они воспринимают как возможность залечь на дно на некоторое время и отдохнуть (это не касается политзаключенных).

Этот пост полиции пару недель назад закидали гранатами.

Сейчас в стране такая обстановка, что работать полицейским ещё и опасно. Полицейских стали убивать, причём не только на службе, в результате сопротивления, но и просто чтобы ограбить. Недавно одного полицейского убили на глазах его детей, чтобы забрать велосипед.

Иногда бандиты совершают налёты на полицейские посты. Пока власти в панике пытаются расследовать нападение, на рядовых грабителей обращают ещё меньше внимания, и те могут дальше заниматься кровавым гоп-стопом. Только в этом году и только в Большом Каракасе были убиты 104 силовика (полицейских и гвардейцев).

Полиция с флягами на спине. Основная задача полиции сейчас - контролировать очереди в магазины, чтобы не было мародерства, а также охранять митинги. Больше сил ни на что не хватает.

Полицейский едет на мотоцикле с пачкой денег. В этой пачке всего несколько долларов. Но даже такая картинка не очень типична для Каракаса.

Любое здание должно быть за высоком забором, кто побогаче - делает сверху ещё и электрический забор. Кто победнее - битое стекло и колючую проволоку. На последних этажах домов всегда стоят решётки, чтобы с крыши не залезли грабители.

Обычный подъезд обычного дома, где живёт местный "средний класс". Везде решётки, камеры и проволока под напряжением.

Так выглядит обычный жилой дом: тоже всё в решётках, свет по периметру, колючая проволока...

Забор посольства США

Забор посольства России)

Само посольство. Хотел сфотографироваться с красивой табличкой, но ее не нашел (

На входе в каждое заведение обязательно должно висеть меню с ценами, а также предупреждающие знаки: нельзя заходить с оружием и нельзя курить.

Такие знаки должны быть и в общественных зданиях на самом видном месте. Например, это стена за стойкой ресепшен в моем отеле.

Даже в ресторане знаки должны висеть в каждом зале!

За сценой) Странный закон.

Чавес вещает из каждого утюга.

В центре довольно чисто, учитывая общую бедность и разваленную экономику.

Как лучше перевести? Что-то типа "Мадуро родился в моём сердце"? В общем, Чавес рекомендует Мадуро. Точнее, Мадуро использует покойничка для саморекламы, которая ему не очень-то и помогает.

Вход в метро.

В час пик сесть в поезд практически невозможно.

Люди пропускают по 5 поездов, чтобы залезть в вагон.

Внутри - давка.

Простой билет на метро стоит 4 боливара, что-то около 25 копеек. Поездка туда-обратно, совмещённая с автобусом — 12 боливаров (75 копеек). Билет на 10 поездок — 2 рубля 25 копеек, на 40 поездок — 9 рублей. Почему так дёшево? Во-первых, всё дело в неофициальном курсе боливара. За 1 доллар на чёрном рынке можно купить 1000 боливаров. Официальный курс внутри страны в полтора раза выше, а иностранцам 1 боливар вообще пытаются продать за 10 центов. Разница в 100 раз! То есть если бы экономика Венесуэлы работала нормально, поездка на метро стоила бы 25 рублей. И не стоит ещё забывать, что цены на ряд товаров и услуг пытается регулировать государство. Поэтому метро получается почти бесплатным.

Огромные очереди и на наземный транспорт. Большие автобусы ходят между районами.

Маршрутки ходят по конкретному району.

Главная эрогенная зона фанатов Венесуэлы — автозаправка! Бензин здесь действительно очень дешёвый. Стоит примерно 4 рубля за литр. Раньше стоил 2 рубля.

Считайте, что бензин бесплатный. Хорошо или это плохо?

Кофе продают на улице.

Книжный развал

Чтобы хоть как-то заработать народ торгует вообще всем подряд.

Йога в центре)

Сегодня главная цель любого венесуэльца - что-то достать. Достают хлеб, молоко, лекарства. В свободной продаже нет вообще никаких товаров первой необходимости. Вы даже мыла и молока не купите. Поэтому по улицам все ходят с пакетами и спрашивают друг у друга, где что "выкинули".

Главные отличия от братской Кубы:

В Венесуэле есть цивилизация! Здесь нормальный интернет, есть хорошие рестораны и отели. В Каракасе есть "Макдоналдс" и другой международный фастфуд. Здесь без проблем можно купить дорогой алкоголь, импортную еду, взять в аренду хорошую машину. Но на Кубе спокойно и безопасно. А в Венесуэле воспользоваться богатствами не так просто.

Первое, что встречает туриста - это плакат с предупреждением менять валюту только в специально отведённых местах! В Венесуэле курс контролируется государством. Раз в несколько лет происходит девальвация. Выглядит это весьма забавно - такая лесенка:

Конечно, как я уже говорил, существует чёрный рынок с совершенно иным курсом. Три года назад курс на чёрном рынке отличался от официального в 3 раза. Сегодня только в полтора, но за эти три года боливар обесценился в три раза.

Да-да, тут есть вражеский "Макдоналдс"!

"Биг-Мак" стоит 243 рубля, мороженое — 103.

Есть и более дорогие бургеры.

Кофейку можно выпить за 52 рубля 44 копейки, капучино и горячий шоколад будут стоить чуть дороже, 67 рублей 42 копейки.

При этом в городе есть неплохие рестораны. Правда, народу в них совсем мало. В ресторан моего отеля (лучший в городе) вчера не пришел ни один человек за вечер!

Еда для богатых:

Настоящая роскошь. Нет, не устрицы, а хлеб! Хлеба тоже нет в свободной продаже, за ним стоят адские очереди. Так что это деликатес. А устрицы все мертвые. В трех ресторанах Каракаса я так и не нашел живых устриц.

Стейк

В городе есть вполне обычные (и ещё не разграбленные) моллы. Это одно из немногих мест, где можно гулять, и тебя не ограбят.

Но людей почти нет. Позволить себе ходить по таким магазинам могут единицы.

Мой отель

Пустой ресторан

Уличное искусство

Боливар

Завтра продолжим.

Путевые заметки:

Барриос – это районы для самых бедных, нищих, несчастных южноамериканцев. «Фавелы барриос» – это такие бедняцкие городские районы в Каракасе, столице Венесуэлы, страны в Латинской Америке. Каракас еще называют самым опасным городом на планете Земля – потому что там наибольшее в мире число убийств, грабежей и изнасилований.
Но в барриос Каракаса таких преступлений еще больше, чем просто в Каракасе. Поэтому специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) отправился в барриос Каракаса, чтобы рассказать нашим читателям, что там на самом деле происходит.

«Я начал жизнь в трущобах городских»

Грустная песня к американскому фильму «Капитаны песка» не очень совпадает с настроением местных жителей – в барриос на самом деле живут веселые и жизнерадостные люди.
Конечно, для начала корреспондент ФАН был немного напуган – все знают, что в Каракасе мотоциклист сначала убивает из пистолета, а потом задает вопрос. Шум мотоцикла позади пешехода – значит, пешехода будут грабить или убивать.

Но в нашем случае все было иначе.
Когда корреспондент ФАН прибыл в барриос коммуны Сан Хосе Ла Семьера, его первым делом спросили, откуда он.
«Ты приехал к нам из России? Тогда ты наш лучший друг и товарищ. Россия – страна нашей мечты. Говорят, у вас в России жизнь устроена справедливо, потому что великий Ленин вам путь озарил», - сообщают нам с переводчиком местные жители.
Мы с переводчиком переглядываемся, но спорить не решаемся. Ведь перед нами те самые ужасные мотоциклисты, что каждый день привозят на заводы и фабрики Каракаса рабочих из фавел самых неприглядных районов столицы.

От первого лица

- Расскажите о вашей работе. Вы здесь живете?
- Я живу здесь 20 лет, мы работаем с нашими мотоциклами, отвозим народ на работу и экономически это достаточно хорошие деньги.
- А сколько?
- Зарабатываем хорошо, больше других, но и запчасти к мотоциклам дорогие. В целом на жизнь хватает, да здравствует Мадуро.

Фиксер (местный житель, работающий на журналистов) объясняет, что мы разговариваем в секторе борриос, где всегда голосуют за Мадуро, потому что поддерживают его идеи.

Барриос как территория ассоциируется с высоким уровнем криминала. Как на самом деле обстоит дело? Могу я в одиночку вечером прийти сюда?
- Это вранье, что в любом бедном квартале в мире ты можешь ходить, когда тебе заблагорассудится. Если ты поедешь в Берлин или Нью-Йорк, или ты поедешь в любой другой бедный квартал любой страны мира, если тебя там не знают, у тебя могут быть проблемы.
- Какой уровень безработицы в барриос? Есть тут работа или нет?
- Есть безработица, конечно, но точных цифр не можем сказать.
- Что вы думаете о ситуации в стране, чем все может закончиться?
- Международные СМИ говорят, что мы тут убиваем друг друга. Это неправда. Но на самом деле мы должны прикладывать усилия, чтобы установить диалог с оппозицией. Мы не хотим гражданской войны.

Ни войны, ни мира

На территории барриос есть канализация, электричество, водопровод и газ. За все эти коммуникации платит правительство Венесуэлы, расценки для местных жителей минимальны. Убирается мусор, работают врачи, школы ведут свою просветительскую деятельность – все, как в Средней Азии времен фильма «Белое солнце пустыни». И ровно так же, как в фильме «Белое солнце пустыни», мы видим много противников социалистической власти, готовых убивать социалистов.
Если однажды капиталисты победят, все жители барриос выступят с оружием против капиталистов и тогда там начнется гражданская война. Наверное, от России все это далеко и потому нам неинтересно.
Но на самом деле миллионы венесуэльцев верят, что России все это очень интересно. И поэтому миллионы венесуэльцев надеются на Россию.

Интервью: Екатерина Базанова

Третье место в топе самых опасных стран ; бедность, преступность, народные волнения; самая высокая инфляция в мире - в новостях о Венесуэле редко рассказывают что-то хорошее, а я, несмотря ни на что, очень скучаю по этой стране и в скором времени планирую туда вернуться. По профессии я преподавательница иностранного языка, но последние пять лет проработала военной переводчицей в Венесуэле, а в родной Казани бывала лишь наездами.

Из Казани в Каракас

Когда в 2007 году я оканчивала педагогический университет, ничто не предвещало, что испанский, который был у нас вторым иностранным, вообще когда-нибудь пригодится мне в жизни. Получив диплом, я устроилась в школу учительницей английского, параллельно преподавала на курсах и занималась репетиторством. И вот в один прекрасный день подруга предложила подработку: оказалось, что в Казань в рамках военно-технического сотрудничества прилетела делегация венесуэльцев. Их поселили в гостинице, директор которой срочно искал переводчика, чтобы общаться с иностранными гостями - я сразу согласилась. Так случилось, что уже в 2010 году меня позвали переводить занятия для латиноамериканских студентов в Казанское высшее артиллерийское училище, а потом предложили ехать по контракту в Венесуэлу. Правительство тогдашнего президента страны Уго Чавеса заключило с Россией целую серию контрактов на поставку оружия и военной техники.

В мае 2011 года я первый раз в жизни полетела в Каракас. До этого я была за границей всего пару раз, и то в Европе. Все знакомые венесуэльцы в Казани рассказывали мне, какая у них невероятно красивая страна, и я почувствовала себя почти обманутой, когда по пути из аэропорта в город увидела только обшарпанные серые здания с гирляндами белья и кучи мусора на обочине шоссе. Сомнения улетучились уже на следующее утро, когда мы отправились из столицы в Валенсию и я при свете дня увидела визитную карточку Каракаса Эль-Авилу - гору, которая отделяет мегаполис от Карибского моря и которую превратили в национальный парк.

Местные отличаются врождённым оптимизмом и даже в самые трудные моменты жизни, как говорит венесуэльская поговорка, предпочитают «смеяться, чтобы не плакать»

С понедельника по пятницу в Валенсии я с другими переводчиками работала в порту, где выгружали прибывшую из России технику, и в военной части. А в выходные мы исследовали местные пляжи с белоснежным песком и бирюзовой водой.

Первым сильным потрясением в незнакомой стране стала для меня местная манера вождения. Венесуэльцы, кажется, слишком внутренне свободны, чтобы заморачиваться по поводу правил дорожного движения. И чем дальше от Каракаса, тем выше градус свободы. Светофоры - лишь привычная часть уличных декораций, что-то вроде рождественских гирлянд. Проезжать на красный, особенно ближе к ночи, в порядке вещей. Пешеходы нисколько не лучше автомобилистов: они не ищут переходы и не ждут зелёного сигнала светофора, а просто, как шутит один венесуэльский комик, рисуют траекторию движения из пункта А в пункт В.

Ни на секунду нельзя забывать о мотоциклистах: это совершенно безбашенные водители, которые спокойно выезжают на встречку, гоняют по газонам, тротуарам и протискиваются между машинами. Их действительно много. В Каракасе, например, мототакси - один из самых популярных, дешёвых и быстрых видов общественного транспорта со своими официальными стоянками. Солидные офисные работники, в костюмах и при галстуках, объезжающие на мототакси утренние пробки, - это классика Каракаса.

Роскошные женщины
и громкие вечеринки

Из своей пятилетней командировки большую часть времени я прожила как раз в венесуэльской столице. Каракас для меня одновременно прекрасный и ужасный, но хорошо знакомый и нежно любимый. Во-первых, там самый приятный во всей стране климат: двенадцать месяцев в году комфортная летняя погода без удушливой жары днём и с приятным прохладным ветерком по вечерам. До Карибского моря рукой подать. Люди в большинстве своём доброжелательные и общительные - там очень легко быть собой во всех смыслах этого слова. Современные венесуэльцы, среди потомков которых, помимо испанцев и коренных жителей континента, числятся ещё африканцы, евреи, арабы, португальцы, итальянцы, немцы (список можно продолжать), на любые вопросы о происхождении отвечают так: «Все мы как кофе с молоком. Только в ком-то больше молока, а в ком-то - кофе». Что касается религии, то при абсолютном католическом большинстве никакого негатива в отношении других вероисповеданий я не встречала. Местные отличаются врождённым оптимизмом и даже в самые трудные моменты жизни, как говорит венесуэльская поговорка, предпочитают «смеяться, чтобы не плакать».

У венесуэльских мужчин слава самых галантных в Латинской Америке: они всегда придержат дверь, попросят разрешения пройти и уступят место в метро. Помню, ещё в самом начале моей карьеры переводчицы я как-то разговаривала с группой венесуэльцев и нечаянно уронила ручку - и тут десять мужчин одновременно нагнулись, чтобы эту ручку поднять. На тебя всё время обращают внимание: в Казани шортами никого не удивишь, а в Каракасе можно случайно остановить мусоровоз - помню, он встал посреди дороги и трое работников наперебой начали рассказывать, как я сногсшибательно выгляжу.

Вечеринка по-венесуэльски - это всегда громко, многолюдно и до утра. И если российское гостеприимство - это закормить, то венесуэльское - заболтать

Венесуэлки считаются самыми красивыми женщинами на континенте. Они семь раз за последние полвека выигрывали титул «Мисс Вселенная», поэтому конкурсы красоты там смотрят так же увлечённо, как чемпионат мира по футболу или финал бейсбольной лиги. Самыми привлекательными считаются обладательницы выдающихся форм, особенно попы - операции по увеличению ягодиц здесь очень популярны. И если в обычной жизни большинство венесуэлок предпочитает спортивный стиль, то на вечеринках демонстрируют себя во всей красе: обтягивающие платья, каблуки, яркий макияж.

Вечеринка по-венесуэльски - это всегда громко, многолюдно и до утра. Пьют чаще всего ром с колой и пиво. Танцы начинаются романтичной сальсой и заканчиваются жёстким реггетоном. Насчёт еды сильно не заморачиваются: как максимум вам предложат мясо и сосиски на гриле, но обычно ограничиваются несколькими закусками типа пирожков и орешков. И если российское гостеприимство - это закормить, то венесуэльское - заболтать. Наученная горьким опытом, на местные дни рождения я хожу, только плотно поужинав.

Преступность, инфляция и дефицит

При всей моей любви к Каракасу он остаётся самым опасным городом Западного полушария. Любой приличный дом или жилой комплекс в венесуэльской столице обнесён высоким забором и обмотан колючей проволокой под напряжением. Охранники, шлагбаумы, полиция и военные, патрулирующие улицы, - всё это не спасает от бешеной преступности. Воры атакуют, скрываются в трущобах и остаются безнаказанными. Это, к сожалению, там так же естественно, как хорошая погода и бирюзовый цвет Карибского моря.

Чтобы сделать свою жизнь в Венесуэле максимально безопасной и комфортной, нужно чётко соблюдать несколько правил. Во-первых, никогда не появляться на улице в золотых украшениях и дорогих часах: их постараются присвоить. Помню, как в первый раз стала свидетельницей такой атаки в центре Каракаса: я спускалась в метро, когда на мужчину в паре шагов от меня накинулся парень, швырнул его об стену и попытался сорвать с шеи цепочку. Никто вокруг не закричал и даже не попытался задержать вора. У всех был такой невозмутимый вид, как будто ничего и не случилось, и только у меня одной бешено колотилось сердце.

Носить с собой два мобильных телефона - один хороший, а другой максимально дешёвый - обычная венесуэльская практика. Дорогим смартфоном пользуются в закрытых и безопасных пространствах, дешёвым - на улице. И, как бы странно это ни звучало, всегда лучше иметь при себе немного наличных денег, даже если вы вышли прогуляться с собакой и ничего не собираетесь покупать. Расчёт такой: в случае нападения будет что отдать вору, иначе он взбесится и может сорвать на вас злобу.

Отдельная тема - тонировка стёкол в машинах. Если в России её запрещают, то в Венесуэле водителям в целях безопасности рекомендуется затонировать стекла, и чем сильнее, тем лучше. Грабители перед тем, как выбрать жертву, присматриваются к тому, сколько в машине людей, и риск нападения увеличивается, если водитель путешествует в одиночку. Глухая тонировка в этом случае может сохранить вещи и даже жизнь.

Знаменитую венесуэльскую инфляцию и дефицит я испытала на себе. По моим ощущениям, цены в среднем растут на 25–30 % ежемесячно. В любом супермаркете, как туда ни заглянешь, меняют ценники. Местную банковскую карточку иностранцам сделать сложно, поэтому ходить за покупками с сумкой или рюкзаком, набитыми наличными, стало для меня в порядке вещей. Например, мне в декабре прошлого года захотелось в Каракасе покрасить волосы в синий цвет. В парикмахерской я заплатила за это 60 тысяч боливаров: шестьсот купюр по сто боливаров (крупнее купюры в тот момент в обороте не было). Сами венесуэльцы везде, даже на пляже, расплачиваются карточками. Снять наличные - это целое приключение: приходится совершать несколько операций подряд, а несчастные банкоматы при этом практически захлёбываются обесцененными купюрами.

Дефицит продуктов самой первой необходимости, таких как молоко, яйца, кукурузная мука, мыло, зубная паста и другие, начался, когда правительство в условиях гиперинфляции заморозило на них цены, чем поставило производителей в безвыходную ситуацию. Мы с другими переводчиками жили тогда в гостинице и копили туалетную бумагу и шампунь, чтобы потом раздать венесуэльским друзьям и коллегам. Полки в супермаркетах опустели, около них выстроились огромные очереди, но сами продукты, естественно, никуда не исчезли - всё, только по цене в два-три раза выше, можно было найти у спекулянтов. Прокладки и тампоны тоже стали дефицитными, и мне однажды пришлось пойти за ними в подпольный киоск. Выбор там, скажу я, был покруче любого гипермаркета.

Прокладки и тампоны тоже стали дефицитными, и мне однажды пришлось пойти за ними в подпольный киоск. Выбор там был покруче любого гипермаркета

Вместе с контрастным Каракасом, жаркой Валенсией и карибскими пляжами в моей памяти навсегда останется штат Сулия. Туда, в приграничную с Колумбией зону, мы отправились по работе. О Сулии я ничего толком не знала, поэтому очень удивилась, когда стала замечать на обочине дороги взрослых и детей с какими-то странными приспособлениями типа палок с воронками. «Они голосуют? Может, подвезём?» - невозмутимо спросила я у водителя, отчего он чуть не подавился жареным пирожком с кукурузой.

Венесуэлец от души расхохотался, а потом объяснил, что все эти люди - контрабандисты, предлагающие свои услуги. В Венесуэле бензин один из самых дешёвых в мире, а в соседней Колумбии - в несколько раз дороже. Чтобы колумбийцы не ездили к ним за топливом, венесуэльские власти закрыли все заправки в радиусе сотни километров от границы, и с тех пор целые деревни живут нелегальной торговлей бензина. Придорожные контрабандисты предлагают купить топливо, если вы оказались в приграничной зоне с пустым баком, или продать им излишки по цене выше официальной. Самые популярные в деревнях Сулии машины - старые форды с бездонным баком и вместительным багажником. Гонять их из Венесуэлы в Колумбию - очень прибыльный нелегальный бизнес. А я, наивная, думала, дети в школу опаздывают.

Иначе и быть не могло - Венесуэла изменила меня: сделала мягче, научила проще смотреть на жизнь, больше ценить людей и меньше - вещи. Это страна вечного лета, куда мне всегда хочется возвращаться: скучать по Венесуэле я начинаю ещё в самолете, когда он набирает высоту, а под крылом блестит любимое Карибское море. Но о том, чтобы переехать туда насовсем, я всерьёз никогда не думала.

Каракас - самый криминальный город в мире.

Интересные места, Активный отдых, Отчет о путешествиях в Венесуэла, Каракас

Три впечатления о Каракасе

Так уж получилось, что за три недели нашего путешествия по Южной Америке, в Каракасе мы оказывались трижды. И хотя толком не успели посмотреть город, впечатления от него остались яркими. Прежде всего, из-за приключений, в которые мы умудрились попасть.

Впечатление 1.

Итак, наш первый день в Южной Америке. Около 4-х часов дня. Мы с Денисом сидим в такси на выходе из международного аэропорта Каракаса. На передних сидениях чернокожий таксист со своим братом-валютчиком отсчитывают нам толстую пачку боливаров.

За этим вообще-то нелегальным делом с улицы вроде бы невозмутимо наблюдает офицер национальной гвардии Венесуэлы, коих в аэропорту Каракаса великое множество. Нам передают боливары – пересчитываем их, взамен отдаем доллары. В этот момент доблестный представитель национальной гвардии стучит в окно, требуя открыть дверь машины. У менял легкая паника. Один из них вылезает из машины и начинает объясняться. Офицер в ответ только иронично улыбается. Мы понимаем, что было бы неплохо свалить... но двери машины закрыты. Требуем выпустить нас, но таксист только разводит руками…
Меняла возвращается в машину, после чего мы трогаемся с места под конвоем национальной гвардии. Впереди и сзади едут мотоциклы гвардейцев. Мне, начитавшемуся отзывов о шмонах туристов в Венесуэле, становится предельно ясно: мы попали. Как минимум на деньги, а то и хуже… И это в первый же день отпуска…

Выезжаем из аэропорта… Один из менял выдирает магнитолу и прячет туда доллары. Видя это, мы также лихорадочно начинаем распихивать боливары и прочую наличность по тайникам в брюках. Несколько раз просим остановить машину – негры машут головой и показывают на мотоциклы национальной гвардии – мол, мы не можем ничего сделать. В свою очередь, они убеждают нас говорить гвардейцам, что мы поменяли только 100 долларов.

Через 5 минут останавливаемся в милом местечке с ухоженными клумбами возле дороги – становится ясно, что в участок нас не повезут. Здесь начинается выяснение отношений между старшим гвардейцем и одним из менял. Он возвращается в машину и говорит, что полицаи требуют с него 100 долларов откупных. Разводим руками: ничего не знаем, не понимаем – это не наше дело. Офицер требует открыть заднюю дверь машины и внимательно рассматривает нас. В это время я зачем-то начинаю грозно говорить, что мы туристы и будем обращаться с жалобой в туристическую полицию. Денис разумно меня одергивает. Не знаю, что нас спасло, но офицер внезапно отпускает нашу машину – мотоциклы с гвардейцами уезжают. Таксист трогает в противоположном от аэропорта направлении – очевидно, в сторону города. Нас это совсем не устраивает - путем отчаянной жестикуляции и громких объяснений заставляем повернуть машину обратно в аэропорт. Спокойно вздыхаем, только когда выходим из такси. Осталось надеяться, что боливары нам дали не фальшивые…

Теперь нужно добраться до города. Такси в Каракасе дорогое, да и расстояние приличное, так что требуют 130-150 боливар. Решаем ехать на автобусе от местного терминала – до него нужно пройти метров 300 пешком. Цена автобусного билета – 18 боливар, на багаж ставят бирку с номером билета. Время – около 17:30. Наконец можно немного расслабиться.

По пути рассматриваем виды из окна. Вполне благополучные районы сменяются фавелами - они уходят высоко в горы. И дорог практически нет – похоже, бедняки добираются наверх пешком. На ум приходят картинки Рио-де-Жанейро. Въезжаем в Каракас. Первая остановка – у станции метро Gato Negro. Район, по отзывам, небезопасный, хотя картинка на улице очень колоритная – множество уличных торговцев, фрукты, различная еда. Решаем ехать до конечной – метро El Silencio.

Благополучный район Каракаса

Метро в Каракасе вполне приличное, почти как в Европе. Заплутать сложно – всего несколько веток. Проезд дешев, одна поездка всего 0,25 боливара. Публика колоритная – негритянский тип внешности явно преобладает над испанским. Женщины, как правило, одеты очень ярко. Мы едем по главной ветке №1 до станции Collegio Ingenerios, где находится автовокзал Rodovias (одна из лучших частных автобусных компаний). Покупаем билеты в Сьюдад-Боливар, откуда начнется наше путешествие к самому высокому в мире водопаду Анхель…

Впечатление 2.

После нашего путешествия к водопаду Анхель, о котором уже написано на форуме, ночным автобусом мы с Денисом вернулись из Сьюдад-Боливара в Каракас. Столица Венесуэлы – не самый приятный город в мире, но до нашего самолета в Лиму был почти целый день, поэтому, несмотря на все страшилки о том, что в Каракасе нас непременно ограбят, а то и убьют, мы решили посмотреть самый криминальный город мира.

В Каракас мы приехали в шестом часу утра, автобус остановился на вокзале неподалеку от станции метро на главной ветке. Вываливаемся из автобуса не выспавшиеся и помятые. Начинает светать. Еще малолюдно. По пути к метро проходим мимо подземного перехода, заваленного мусором и битыми бутылками. Жутковато - не хотелось бы оказаться здесь в ночное время одному. Все-таки самый криминальный город мира:). А мы шляемся здесь по темноте с рюкзаками и всеми сбережениями. Но миссия оказывается выполнимой - через 5 минут мы уже стоим на станции метро.

Покупаем билеты по 0,25 боливара и едем на главный автовокзал Каракаса La Bandera. Это единственное известное нам место в городе, где есть камера хранения. Нам предстоит пробыть в городе до вечера, поэтому нужно избавиться от рюкзаков.

Следуем установкам путеводителя Lonely Planet, который не раз выручил нас в Каракасе. Выходим на станции метро La Bandera и проходим около 300 метров, как написано в путеводителе, по "небезопасному, оживленному окружению". Ну, иностранцев, может этот район и напугает, но не нашего брата. La Bandera похожа на шумные московские вокзалы. Камера хранения находится на верхнем этаже вокзала в самом конце (там тупик). Плату берут за один предмет, первый час - 4 боливара, последующие - 2 боливара.
Рядом расположены маленькие кафешки. В одном из них мы позавтракали за 15 боливаров с носа (кофе и пирожки). Хозяин кафе тут же попытался задешево купить у нас доллары, но был вежливо отшит.

После непродолжительной дискуссии решаем начать осмотр Каракаса с центра города. Как таковых, туристических достопримечательностей в столице Венесуэлы, на наш субъективный взгляд, нет. Фуникулер на гору Авила мы отвергли из-за больших временных затрат. Решили посмотреть колониальный центр и туристический район возле Плаза Венесуэла.

Доезжаем до метро El Silencio и выходим в город, как указано в LP - на улицу La Bolsa. Долго не можем сориентироваться в узких улочках центра. Спрашиваем полицейских, но, как выяснилось, они направляют нас в противоположном направлении. В итоге, вместо Плазы Боливар мы выходим к парку El Calvario – он находится на холме, на который ведет очень крутая и высокая лестница с сотней ступенек. Решаем подняться и посмотреть на город с высоты. Наверху оказывается симпатичный и достаточно ухоженный парк с дорожками и скульптурами. Здесь идет реконструкция, и рабочие, широко улыбаясь, кричат нам традиционную для Венесуэлы фразу: «Гринго, есть доллары?». С холма открывается неплохой вид как на центр Каракаса, на и трущобы на склонах вокруг города.

Панорама Каракаса. Вдалеке на холмах виднеются фавелы

Спускаемся вниз и, наконец, сориентировавшись, находим Плазу Боливар. Почти все достопримечательности в центре Каракаса так или иначе связаны с именем Симона Боливара. На центральной площади - конная статуя освободителя Венесуэлы, датированная 1870-ми годами. Здесь находится небольшой парк, в котором можно отдохнуть от жары.

В Венесуэле культ освободителя Южной Америки Симона Боливара

На площади находятся многие главные достопримечательности Каракаса – кафедральный собор, в часовне которого находится скульптура, изображающая молящееся семейство Боливар. Рядом в здании колониального стиля - музей сакрального искусства (Museo Sacro de Caracas) с экспозицией религиозных предметов. На площади находится и здание муниципалитета Каракаса (Concejio Municipal), где в 1811 году была подписана декларация независимости Венесуэлы.

Рядом с площадью расположено большое красивое здание Национального Капитолия (Capitolio Nacional).

Колониальный Каракас

Осмотрев колониальные достопримечательности, мы двинулись на север по улице Av. Norte. Это пешеходная улица, своего рода венесуэльский Арбат с большим количеством лавок и магазинчиков. Практически везде торгуют дешевыми китайскими товарами – местного колорита совершенно не чувствуется. В центре нам встретилась только одна лавка с сувенирами, да и там, кроме бюстов Че Гевары и Кастро посмотреть было не на что.

Променад вывел нас к еще одному объекту поклонения венесуэльцев - национальному Пантеону (Panteon National) – усыпальнице самых известных венесуэльцев, где покоятся и останки самого Симона Боливара. На площади перед Пантеоном мы увидели большую группу школьников, одетых в одинаковую форму – воспитатели в костюмах и с раскрашенными лицами разыгрывали для них пантомиму. Видимо, так детишек приобщают с местной истории и с детства вбивают в голову идеи Чавеса об избранности и особом пути Венесуэлы.

Патриотические занятия с венесуэльскими детьми проходят на свежем воздухе и в игровой форме

На обратном пути мы свернули на восток от Плазы Боливар, к площади El Venezolano. Здесь находится Casa Natal de Bolivar – колониальный дом, где родился Симон Боливар. Рядом – здание музея Боливара (Museo Bolivariano) с экспозицией, рассказывающей о борьбе за независимость страны. В общем, почти все в центре так или иначе связано с именем либертадора.

Как и ожидалось, большого впечатления исторический центр города не произвел, и мы, сев на метро, поехали посмотреть на современный день Каракаса – в район Плазы Венесуэлы (метро Plaza Venezuela). По сравнению с центром здесь просторно – широкие улицы, парки, есть даже небоскребы. Но в основном сюда стоит приехать, чтобы просто погулять по Sabana Grande – широкой пешеходной улице с множеством ресторанов, кафе и магазинов. В одном из открытых уличных ресторанов мы пообедали, съев по большой пицце (45 боливаров за обед на человека). Туристов практически нет, в ресторанах сидят местные и судачат о жизни за чашечкой кофе. Заглянули в магазины – преобладает все тот же китайский хлам.

Район Плаза Венесуэла более презентабельный и спокойный для туристов

В аэропорт решили выдвинуться загодя, зная, что в Каракасе жуткий трафик (на форуме читал предупреждение, что лучше выезжать за 4,5 часа до вылета). Автобусы в аэропорт отходят от терминала возле метро Parque Central, на западной стороне Центрального парка. Несмотря на наличие подробной карты в LP, чтобы найти автобусный терминал пришлось прибегнуть к помощи местных. Указателей, естественно, нет, а сам терминал расположен в проезде под мостом – место не самое заметное.

Стоимость проезда до аэропорта – все те же 18 боливар. Сдаешь багаж, получаешь чек и стоишь в небольшой очереди на автобус. Несмотря на дневное время, доехали до аэропорта удивительно быстро – меньше, чем за час. Зарегистрировались на стойке LAN на рейс LA2565 с вылетом в Лиму в 19.20. Заплатили аэропортовый сбор в 137,5 боливаров и быстро, без очередей, прошли пограничный контроль.

Здесь произошла забавная история – пожилой пограничник, вертя в руках мой паспорт, с любопытством спрашивает: «Юрий?». Подтверждаю кивком головы. Он удовлетворенно кивает головой, широко улыбается и поднимает вверх большой палец: «Юрий Гагарин» . Таких ассоциаций со своим именем мне слышать пока не приходилось . Может и в правду миф о теплом отношении венесуэльцев к России – не выдумка?

До вылета оставалось около двух часов, и мы с Денисом получили возможность досконально изучить магазины duty free в аэропорту Каракаса. Не скажу, что там очень дешевые цены. Парфюмерия стоит на 5-10 баксов дешевле, чем в дьютиках Европы. При этом на большинстве коробок с парфюмом отодраны ценники – очевидно, что цену недавно увеличили. Выбор небольшой. То же самое можно сказать и про одежду. Имеет смысл покупать в duty free ром («Касик» стоит всего 24 боливара), шоколад, кофе, сигары – в общем, местные товары.

До Лимы долетели за 4 с небольшим часа. Летать LANом понравилось – новые самолеты, вежливые и улыбчивые стюардессы. На перелете Каракас – Лима каждое кресло оборудовано персональным видеомонитором: можно смотреть фильмы, слушать музыку или играть. Кормят сэндвичами, дают вино и пиво. В салоне на 99% публика испанской наружности, много колоритных седых сеньоров, с достоинством пьющих это самое вино.

Впечатление 3.

(Спустя 2,5 недели).

…Последний день в Южной Америке. Покупаю кофе и шоколад в Duty free Каракаса. По громкой связи в аэропорту объявляют: таким-то пассажирам, в том числе и мне, необходимо срочно подойти к гейту вылета. До вылета еще минут 40. Проверяю информацию о своем рейсе по электронному табло, и возвращаюсь обратно в магазин.

Здесь меня находит Денис:

Тебе срочно нужно подойти к персоналу «Иберии» в нашем гейте. Я с ними уже говорил – там какие-то проблемы с твоим багажом…

Что делать, иду к гейту. Улыбающиеся девушки из «Иберии» просят подождать. Спустя 10 минут появляется очередной сотрудник национальной гвардии Венесуэлы – на сей раз девица с каменным лицом. Она надевает на меня яркий желтый неоновый жилет. Зачем, почему – никто объяснить не может, да и не пытается. Вскоре ко мне в компанию добавляется на вид добропорядочная испанка средних лет, на нее тоже надевают желтый жилет.

Уже наступило время вылета самолета, а нас еще только ведут наблюдать за шмоном нашего багажа. По пути на каком-то КПП отбирают паспорта. Полицаи осматривают все, вплоть до белья и носков. Ничего запрещенного, естественно, не находят. Затем интересуются: где мой паспорт? Так вы же сами, товарищи революционеры, у меня его отобрали! Ну да, точно, вспоминают.

Под конвоем уже другой девицы из гвардии меня отводят к полицаю, отобравшему документы. Перед ним пустой стол, в центре которого одиноко лежит мой паспорт. Гвардеец лениво перелистывает его и находит крохотный листочек коки (Это объяснимо, мы же едем из Перу, где жевали листья коки от высоты. Но как этот несчастный листочек попал в мой паспорт?!!). Офицер невозмутимо кладет паспорт на одну половину стола, нюхает листочек коки и кладет его на другую половину стола. Вы бы видели эту картину! И что, теперь меня запишут в наркокурьеры?

К счастью, все заканчивается хорошо. Мне возвращают паспорт, зачем-то ведут делать рентген, таскают еще по трем кабинетам в разных концах аэропорта, где заставляют расписываться в бумагах, что я сам и мой багаж досмотрены.
Сопровождавшая меня девица из национальной гвардии добреет и участливо интересуется, откуда я родом. Говорю, что из России.

Амиго! – внезапно широко улыбается она.

Таких, как я, «везунчиков» в нашем самолете оказалось несколько человек, поэтому мы вылетели с опозданием на 2 часа.

Извините, сеньор, мы ни причем. Это национальная гвардия – они делают, что хотят, - развела руками стюардесса «Иберии».

Всем хороша страна Венесуэла, но после наших приключений я разочаровался в режиме Уго Чавеса и не стал покупать его статуэтку в качестве сувенира, как хотел перед поездкой…

От Уго Чавеса не спрятаться, не скрыться...

Три впечатления о Каракасе Так уж получилось, что за три недели нашего путешествия по Южной Америке, в Каракасе мы оказывались трижды. И хотя толком не успели посмотреть город, впечатления от него остались яркими. Прежде всего, из-за приключ...